Куба 2009 | Сергей Белоусов Пропустить меню

Куба — 2009

Тележка

Куба: общие сведения и Аламар — июль — август 2009

«Хоть съездите посмотрите, что такое советская власть», — напутствовали нас родственники. Мы съездили, но советской власти не увидели, скорее, вспомнился анекдот: «Совершили поездку на ослике по Афганистану, остались очень довольны: пыль и нищета местных жителей выше всяких похвал».

И правда, живут небогато. Встречающиеся на улицах нищие спрашивают (в порядке предпочтения): деньги, мыло и шариковую ручку. Один раз осведомились, нет ли у нас в автобусе полотенца. Зарплата в тридцать долларов считается очень неплохой. При этом люди существуют в удивительном ценовом пространстве с очень бедным ассортиментом. По карточкам выдаются продукты первой необходимости — соль, сахар, яйца, некоторые другие продукты, а также основа рациона — рис.

Рис… Без риса невозможно представить себе современную Кубу. Его едят ежедневно, готовя с бобами и подавая в качестве гарнира к большинству блюд. По популярности с ним может поспорить разве что варенье из гуавы, в котором тоже недостатка нет. Собственно говоря, мои кубинские кулинарные впечатления этими двумя продуктами и ограничились. Сок сахарного тростника был слишком, на мой вкус, сладок, а алкоголь мне не интересен.

Надо сказать особо о деньгах. На Кубе в обращении два вида песо. Национальные примерно равны рублю; ими выдаются зарплаты, оплачиваются квартиры и общественный транспорт. На единице изображён Хосе Марти, на пятёрке — Антонио Масео, на десятке — Максимо Гомес, а на двадцатке — Камило Сьенфуэгос. Купюр большего достоинства мне не встречалось. Впрочем, и этой коллекции пламенных революционеров хватило с лихвой.

Наряду с национальными песо существуют «куки» — от сокращённого названия валюты: CUC. Это конвертированные песо, а фактически — доллары собственного производства. Все таблички-рекламки о продаже чего угодно, написанные от руки, содержат символ $, но имеются в виду CUC. Собственно, на куки все и живут. За них можно купить то, чего нельзя купить за национальные песо.

Автомобили. Общеизвестно, что Куба — крупнейший музей старых автомобилей. Скажу только, что вряд ли где-то ещё можно встретить потрясающей красоты грузовик Шевроле.

Наша поездка была особенно интересна тем, что жили мы не в отеле, а у родственников. И не где-нибудь, а на восточной окраине Гаваны, в Аламаре.

Аламар — это район пятиэтажек на берегу Атлантического океана. Характерная черта зданий — лестницы утоплены в здание, как лоджии, но не отделены от улицы стеной. Таким образом, выход из квартиры на лестничную клетку одновременно является выходом на улицу. Все окна, естественно, не застеклены — повсюду жалюзи: в старых постройках деревянные, в новых — алюминиевые. Несколько раз встречались также стеклянные, но как с ними жить под кубинским солнцем, никто не знает.

Дома обрастают двориками. Те, кто располагает стройматериалами и деньгами для штрафа (подобные палисадники официально запрещены), ставят столбы и натягивают между ними сетку-рабицу. Стеснённые в средствах и материалах кубинцы сажают зелёные изгороди из кактусов. Причём, как было сказано, сажать их надо не менее, чем в три ряда, и непременно за один день, иначе ночью дети всё вырвут.

Вода не подаётся в квартиры постоянно. Сначала она набирается в крупный резервуар по соседству с домом, откуда во второй половине дня поднимается в меньшие баки на крыше домов. Оттуда вода два часа в день стекает по трубам вниз. В это время хорошее давление и все моются. Одновременно вода накапливается в персональных многолитровых бочках, которые есть в каждой квартире. Это позволяет в любое время дня умыться и ополоснуться, почистить зубы и спустить воду в унитазе.

Как один из плюсов жизни в Аламаре местные приводят близость к океану. Когда во время очередного урагана отключается электричество, воды в домах может не быть долго. А так ведро в руки — и для технических целей вполне сойдёт.

Ещё любопытная реалия — фумигация. На Кубе мало опасных для человека существ. Из тех, кого стоит остерегаться, в первую очередь надо упомянуть крокодилов, скорпионов (не смертельно ядовитые) и комаров. Тараканы здесь гигантские, но такие же безобидные, как европейские. А вот комары — разносчики лихорадки денге, поэтому в периоды активной борьбы с этими насекомыми к вам в дом приходят специально обученные люди, просят всех покинуть помещение и устраивают задымление, запах от которого выветривается в лучшем случае через сутки, а все поверхности в доме становятся маслянистыми. Логики в их визитах нет: могут прийти один раз за сезон, а могут несколько раз в неделю заглянуть. За те три недели, что мы были на Кубе, соответствующие службы обошли все дома вокруг, но тот, где жили мы, как-то удачно пропустили. Точнее, один раз позвонили в дверь и впервые в современной истории спросили, хотят ли жители делать фумигацию. Не хотели.

Галерея:

Куба: остров вдоль — июль — август 2009

Мы проехали за шесть дней остров от востока, где расположился Сантьяго-де-Куба, до Гаваны. Пробежимся по городам.

Все сколько-нибудь крупные дороги на острове в очень хорошем состоянии. Но движение не большое: личного транспорта немного, а автобусы ходят редко, так что проехать минут десять, не встретив на обочине людей, ждущих попутного ветра, невозможно. Большинство из них держат в руках деньги, обычно целый веер национальных песо. Например, один мужчина предлагал за проезд десять американских долларов (для кубинской провинции это особенно много). Можно встать в толпу ожидающих при регулировщике в жёлтой форме: он имеет право останавливать экскурсионные и прочие автобусы и подсаживать (бесплатно) пассажиров. Кроме того, вдоль дороги продают фрукты-овощи и другие продукты (в то время это было нелегально). В августе 2009 года на пике предложения был сыр и многометровые связки головок лука, потому что приключился «небывалый урожай лука, как никогда в стране»

Большинство городов похожи друг на друга. Обычно шоссе переходит в идеально прямую главную улицу, к которой ведут такие же ровные, заканчивающиеся за горизонтом, перпендикуляры улиц поменьше. Центр поселения — церковь и небольшая площадь перед ней. Решётки на патио и балконах — обязательный элемент. Как только у домовладельца появляются деньги, он красит дом поярче: в зелёный, голубой, рыжий цвета, и это очень портит кубинские города, хотя смотрится характерно.

К туристам отношение спокойное. Английский язык почти никто не знает, хотя в Ольги́не случилось следующее. Я и моя родственница, которая живёт на Кубе не первый десяток лет, шли по центральной площади незадолго до нагрянувшего тропического ливня. Мимо проходит быстрым шагом местный житель и бросает на ходу моей родственнице:

— How are you today?

— Thank you. Very much.

Он ничего больше не сказал и побежал дальше. Мы даже удивились, что у нас не попросили карандаша.

В Сантьяго-де-Куба стоит побывать на кладбище: во-первых, это дешевле, чем в Гаване, во-вторых, для любителей там есть мавзолей Хосе Марти и смена караула каждые полчаса (жара). Здесь популярны в качестве такси мотоциклы. В центре города стоит очень характерная церковь: жёлтая, с двумя колокольнями и ангелом с трубой. В Сантьяго, как и в Москве, изживают трамвай: рельсы, вдоль которых мы шли, на очередном перекрёстке внезапно утонули в асфальте. Две крупнейшие достопримечательности находятся неподалёку от города. Это крепость Кастильо дель Морро, расположенная на обрывистом берегу у моря, и церковь Вирхен де ла Каридад дель Кобре, с которой связано одно популярное местное предание. Внутри висит множество даров и подношений, в том числе олимпийские медали; а снаружи одна женщина пыталась продать мне монету с Че Геварой (три национальных песа), и хотела за это три кука, то есть в десять раз больше номинала монеты. У меня этих монет уже было достаточно, поэтому я проворонил уникальное предложение.

Галерея:

Гавана — июль — август 2009

Как гласил щит на выезде из города, «Гавана — сельскохозяйственный, промышленный и научный бастион революции». Тропический климат — это не только ливни и жара, это и море (точнее, Мексиканский залив), на котором, случается, поднимаются огромные волны, которые поначалу разбиваются о набережную, а потом просто накатывают на неё и несутся дальше, затапливая значительную часть Старого города. И без того страдающий от нищеты и от уплотнения этажей, город вынужден бороться и с водной стихией тоже.

В Гаване стоит самая красивая известная мне статуя Христа, причём, в отличие от многих монументальных произведений искусства, она не теряет прелести вблизи.

Галерея: